Как залить фундамент на грунтовых водах? Высокий уровень грунтовых вод и фундамент Какой фундамент при высоких грунтовых водах.

Идеальными условия для строительства бывают редко. Многим застройщикам приходится сталкиваться с близким к поверхности почвы уровнем залегания подземных вод. А если ситуация осложняется большим количеством глины в составе грунта, то о сухом подвальном помещении можно не мечтать: ему придется выдерживать значительное давление сил неизбежного пучения. Фундамент при высоких грунтовых водах возводится по правилам, которые позволяют минимизировать этот неблагоприятный фактор.

Самыми сложными условиями считаются те, когда подземные воды располагаются на точке промерзания грунта. В этом случае подошву основания невозможно заглубить должным образом и находится она непосредственно над УГВ. Но и в этом случае есть выход: устраивают , подушка которого является амортизатором подвижек грунта во время его сезонного пучения. Тип основания выбирают в зависимости от веса здания и других параметров. «Плавающей» можно выстроить и монолитную плиту, и ленту, и столбчатое основание. Но оптимальным вариантом для болотистых почв является основа на винтовых сваях.

Как высокий уровень грунтовых вод влияет на фундамент?

Для бетона наиболее разрушительны не столько сами подземные воды, сколько присутствующие в их составе различные солевые растворы и другие химические соединения. Комплекс этих компонентов провоцирует разрушение бетона посредством некоего вещества, на языке строителей название его звучит как «цементная бацилла».

Ее действие можно обнаружить визуально: фундамент расслаивается и на нем появляется светлый рыхлый налет, напоминающий гипс. Помимо этого, возможно возникновение плесени и грибка, желтоватых размытых пятен, запаха сырости в непосредственной близости от бетонного монолита.

При высоком уровне грунтовых вод сложности начинают возникать на стадии строительства котлована. Его дно размывается и теряет плотность, несущая способность почвы становится крайне низкой. Если основание устанавливать непосредственно на нее, просадки и разрушение бетона неизбежны. Поэтому в условиях залегающего близко к поверхности почвы УГВ необходимо и отведение вод в ближайший водоем, накопительный колодец или городские коммуникации.

Основной опасностью при возведении дома на участке с высоким УГВ является восходящая суффозия — вымывание минеральных составляющих грунта.

Вследствие этого он теряет устойчивость и его несущая способность снижается. Поэтому без необходимого в этих условиях комплекса работ по осушению почвы строительство даже легкого здания становится невозможным.

Вернуться к оглавлению

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: распространенные ошибки

Схема пристенного дренажа фундамента.

Ленту или плиту из бетона начинают укладывать в полужидкий грязевый состав, предварительно откачав основное количество воды. Такое основание обладает низкой несущей способностью, причинами которой являются:

Подошва основания получается рыхлой, состоящей их перемешанных между собой комков земли и бетона. Это в то время, когда она должна образовывать прочную плоскую поверхность.
Во время непрестанной откачки грунтовых вод происходит вымывание цементной составляющей и монолит получается пористым. Такое основание не является надежным и может не выдержать запланированного веса здания.
При высоком уровне грунтовых вод многие видят выход в закладке в опалубку сухой бетонной смеси. Но такое решение ошибочно, так как в этих условиях невозможно полноценное перемешивание состава и монолит вскоре начнет слоиться.

Вернуться к оглавлению

Открытое водопонижение при высоком УГВ

Это один из самых удобных для частного застройщика способов осушения котлованов и . Выполняется оно с помощью насоса, откачивающего избыток грунтовых вод. Но незнание технологии этого процесса может привести к недопустимым последствиям. Правила работ таковы:

нужно добиться такого состояния почвы, чтобы УГВ был на 0,2-0,4 м ниже уровня строительного участка;
в процессе формирования котлована следует укладывать перфорированные трубы — дрены, по которым будет происходить отвод воды за пределы участка;
в качестве дрен проще всего использовать недорогие трубы диаметром 110 мм из серого или оранжевого пластика, предназначенные для монтажа канализационных систем;
грунт вынимается таким образом, чтобы направление тока грунтовых вод шло навстречу лопате или ковшу экскаватора. Если делать обратное, то неизбежна его размывка;
открытое водопонижение производится до первых признаков появления суффозии. Продолжение откачки грунтовых вод приведет к его непригодности для того, чтобы установить на нем фундамент;
целесообразно использование насосов, оснащенных автоматикой. В отличие от визуального наблюдения за состоянием грунтовых вод, открытое водопонижение производится более эффективно.

Важно: пробивающиеся с глубины струйки воды, выносящие на поверхность частички грунта и откладывающие наплывы наподобие лавы у кратера вулкана, являются первыми признаками восходящей суффозии. Причем масса выносимых частиц почвы должна непрерывно возрастать. Грунт приобретает способность оползать в самое неожиданное время. Поэтому отвод воды немедленно прекращают, а ее уровень необходимо повысить до исчезновения признаков суффозии. При проблемах повышенной сложности требуются рекомендации профессионала по осушению почв.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажной системы при высоком УГВ

Если на строительной площадке грунт глинистый, во время работ по формированию котлована он ведет себя как песок-плывун. Это затрудняет подготовку ямы, в которую будет устанавливаться фундамент. Поэтому следует заглубить дрены и устроить накопительный и приемный колодцы. То есть сделать дренажную систему, которая должна включать не только комплекс труб, отводящих грунтовые воды от фундамента и построек, но и от участка.

Для этого вокруг него выкапывают мелиоративные канавы. Грамотно выстроенная сеть из таких траншей отлично понижает УГВ. Принцип ее действия следующий: жидкость начинает скапливаться в ней, так как не встречает на своем пути сопротивления грунта. Стенки траншей укрепляют деревянными или металлическими щитами, предотвращая тем самым оползни. Но можно и засыпать канавы гравием или щебнем. Однако такая система в некоторых случаях слишком высокого УГВ нерациональна и требует укладки в траншеи дрен.

Вернуться к оглавлению

Дренирование участка с использованием перфорированных труб

Устройство фундамента на грунтовых водах требует предварительного осушения участка. В отличие от ливневой системы глубина заложения труб здесь значительно большая. Правила работ следующие:

Дрены укладываются на одном уровне с подошвой плиты (ленты) или ниже нее на 20-30 см.
При высоком уровне грунтовых вод требуется не пристенный, а .
Расчетная глубина заложения дрен зависит от многих факторов, важнейший из которых — тип грунта на участке строительства.
Фундамент должен быть расположен от труб на расстоянии, которое рассчитывается в зависимости от внутреннего трения пород.

Определяем тип грунта:

почву нужно взять с глубины 15-20 см и 90-100 см. Затем образец следует немного увлажнить и растереть между ладонями, словно скатывая. При высоком УГВ пробы, взятые с глубины, следует сначала высушить до уровня полувлажности;
если получается довольно упругая «колбаска», грунт глинистый;
если в процессе растирки между ладонями он трескается и ломается, это суглинок;
когда раскатывание невозможно по причине рассыпания на небольшие шарики, значит, это супесь;
почвы с высоким содержанием песка не скатываются.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по устройству кольцевой дренажной системы

Определение схемы расположения труб.
Формирование траншей шириной до 40 см требуемой глубины. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять работы постепенно, выкапывая не более 20 м, монтируя трубопровод и приступая к разработке следующих 20 м, засыпая предыдущую траншею вынимаемым грунтом.
Воды, в большом количестве заполняющие дно рва, нужно откачивать дренажным насосом или помпой.
Траншея заполняется песком на высоту до 20 см. Отсыпка утрамбовывается.
Аналогичным образом выполняется гравийная подушка из камней средней фракции (можно использовать щебень).
Между песком и гравием целесообразно проложить геотекстиль, который предотвратит осыпание мелкого грунта и заиливание дренажной системы.
На слой щебня укладывается геотекстиль с перехлестом кусков ткани не менее 15 см.
Подготавливаются дрены. Если они заводские и перфорация в них находится только с одной стороны, то она должна быть обращена ко дну рва. Далее производится укладка и соединение труб.
Трубопровод накрывается геотекстилем.
Обратная засыпка начинается с песка, который должен составить слой толщиной не менее 20 см.
Далее траншея заполняется щебнем или гравием на высоту 15-20 см.
После этого ров до верха засыпается вынутым прежде грунтом.

Вернуться к оглавлению

Выбор и устройство основания для дома при высоком уровне грунтовых вод

Одна из опасностей при высоком УГВ — большое содержание сульфатов, растворенных в воде. Они способны разрушать бетон, разрыхляя его. Поэтому в таких условиях строительства рекомендуется использовать для приготовления цементно-песчаного раствора сульфатостойкий портландцемент. Это необходимо независимо от того, какой выбран фундамент. В этом составляющем бетонной смеси отсутствуют вещества, которые способны вступать в химическую реакцию с содержащимися в жидкости солями и прочими агрессивными компонентами.

Если уровень грунтовых вод находится ниже точки промерзания грунта, но это расстояние меньше 1,5 м, то закладка основы на супесях и песчаных почвах производится на глубине 0,7-1 м. Если на участке суглинок, то на расчетной точке промерзания либо ниже нее на 20-30 см. Последнее верно и для случаев совпадения УГВ и ТПГ (точки промерзания грунта). В условиях тяжелого грунта (влажной глины) нужно поступить следующим образом: подошву сделать толще, чем сам фундамент, а его стенки выполнить с небольшим наклоном. Такая конструкция обладает значительно лучшей устойчивостью к боковому давлению почвы, которое возникает в процессе ее пучения.

Дата: 13-05-2015
Просмотров: 2848
Комментариев:
Рейтинг: 70

Строительство дома может осуществляться практически на любом типе грунта, но для сложных, насыщенных водой следует тщательно подбирать вид основания. Это касается не только вопроса, на какую глубину копать фундамент, чтобы обеспечить его прочность и устойчивость, но и то, каким именно он должен быть. Сегодня для подобных условий используется всего несколько типов основания. Это бетонные блоки, винтовые сваи, плавающий монолитный фундамент, при этом последний вариант и блоки часто комбинируют. Что предпочесть, какие виды основания подойдут лучше, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы?

Свайный фундамент для дома подходит для сложных, пучинистых почв.

Варианты фундамента при близком расположении грунтовых вод

Какой же фундамент нужен на участке, если грунтовая вода находится близко к поверхности? Ответ один — это специальный плавающий тип фундамента. Такое основание предназначено для укладки на слабонесущих грунтах, на насыпной почве, на тяжелом пучинистом грунте и при условиях, если грунтовые воды залегают невысоко, то есть имеется вероятность подтопления конструкции фундамента, подвала, цокольного этажа, а это отрицательно сказывается на всем строении.

Если грунтовые воды залегают близко от уровня почвы, то именно плавающий фундамент позволяет надежно защитить всю конструкцию от разрушений, вероятных деформаций под негативным воздействием постоянной влаги.

Под плитой роется траншея, на дно которой насыпается подушка из песка и щебня.

Устройство такого фундамента для каркасного дома и любого другого строения довольно простое, заключается оно в заливке монолитной бетонной плиты, которая армируется при помощи стальных прутьев. Технология устройства такого основания для каркасного дома небольшой площади, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности, проста: необходима копка траншеи с глубиной в 60 см, на дно которой насыпается слой щебня на 10 см и слой песка на 50 см. После этого получившаяся подушка пропитывается водой, усаживается и досыпается до необходимого уровня. Далее на уровне грунта следует выложить столбы из кирпича, которые имеют ширину в полтора-два кирпича (можно применять и бетонные блоки), сверху покрываются рубероидом, простой деревянной доской, защищенной от гниения (такой слой должен составлять 40 мм).

Ленточный фундамент в данном случае ставить не рекомендуется, так как влага под основанием дома должна распределяться равномерно, а не выдавливаться из-под одних участков и поступать в другие. Ленточный фундамент, несмотря на все свои преимущества, при устройстве на таком типе грунта создает излишнее гидростатическое давление, то есть имеется опасность его перекосов, деформаций, по стенам конструкции начнут идти трещины. Использовать ленточный фундамент можно тогда, когда уровень грунтовых вод достаточно высокий, в остальных случаях его применять не рекомендуется. Иногда такую конструкцию можно ставить и на суглинке, но необходимо обеспечить правильную гидроизоляцию. Если вы решили использовать ленточный вариант фундамента, проведите предварительные геологические исследования, которые покажут, насколько это реально.

Вернуться к оглавлению

Можно ли использовать свайный фундамент?

Варианты использования винтовых свай для фундамента.

Свайный фундамент рекомендуется для сложных грунтов, пучинистых почв, можно применять его для близко расположенных грунтовых вод, плывунов. К примеру, такие города, как Санкт-Петербург и Венеция, строения имеют именно на свайных фундаментах, которые отлично защищают дома от влаги, придавая им прочность и надежность.

Чаще всего свайный фундамент выполняется при помощи специальных винтовых свай, отличающихся высочайшей несущей способностью. Связано это с тем, что при в грунт происходит не разрыхление ее, как при использовании обычных забивных свай, а уплотнение, то есть земля между стальными винтами утрамбовывается, делает опору надежной и устойчивой. Вопрос, какие именно трубы лучше для такого основания, разрешается легко. Это стальные, которые имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии (если необходимо, то дополнительно выполняются и другие типы защиты). На конце трубы, которая углубляется в почву, имеются винтовые лопасти, позволяющие надежно вкрутить сваю.

Определить место для строительства довольно просто, так как подобный вариант основания можно ставить практически в любых условиях. Устройство фундамента при помощи винтовых свай экономически выгодно, тяжелая строительная техника совершенно не нужна. Нельзя применять такой тип только для скальных грунтов.

Вернуться к оглавлению

Как сделать плавающий фундамент своими руками?

Если грунтовые воды близко, строительство фундамента предполагает создание нескольких слоев.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, можно выполнить работы по устройству так называемого . Пирог такого основания включает в себя следующие слои (начиная с самого нижнего):

утопленный грунт;
песчано-гравийная утрамбованная подушка;
бетонное монолитное основание;
слой пароизоляции;
слой теплоизоляции;
слой гидроизоляции (обычно это полиэтиленовая пленка);
армированная бетонная стяжка.

Сама технология строительства фундамента для дома имеет определенные особенности для каждого отдельного случая. Это зависит от того, на каком типе грунта производится строительство дома, какие особенности рельефа местности наблюдаются, какой дом ставится (каркасный, более массивный).

Сам процесс сооружения плавающего фундамента для дома включает в себя такие этапы:

Для основания строения выполняется 10 см заливка бетоном — бетонная подготовка.

Копка котлована, размеры которого соответствуют размерам будущего дома. Глубина должна в точности определяться проектом, зависит она не только от того, как близко залегают грунтовые воды, но и где находится точка промерзания грунта. Дно котлована нужно утрамбовать, делать это надо равномерно. Нельзя оставлять участки или ямы с песком, заполненные влагой, разрыхленные.
Далее строительство фундамента для дома предполагает укладку песчано-гравийной подушки. Если грунтовые воды на участке находятся слишком близко, то рекомендуется использовать до этого геотекстиль, который укладывается по всему дну котлована. Такой предварительный слой позволит выполнить эффективную защиту от вымывания песка. Толщина насыпки для фундамента дома должна составлять 20-30 см, каждый слой насыпки должен обязательно увлажняться, затем утрамбовываться и досыпаться до необходимого уровня. Использовать для этого можно виброплиту.
Далее для основания каркасного дома (или любого другого строения) выполняется заливка бетоном. Применяется раствор обычно марки М100. Определить толщину заливки несложно, обычно хватает 10 см, размеры такой стяжки должны немного превышать габариты самой фундаментной плиты для дома. Перед заливкой необходимо установить опалубку из обычной обрезной деревянной доски.
После того как бетон высохнет, сверху с нахлестом на стены укладывается слой гидроизолирующей пленки, все швы которой тщательно запаиваются. Края такой пленки для фундамента дома заворачиваются. Это обеспечивает отличную гидроизоляцию для основания и самого дома. Укладка тепло- и пароизоляции может зависеть от проекта, но чаще всего рекомендуется ее выполнять, особенно если работы проводятся на почвах, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Какой материал для этого выбрать? Лучше всего подходят полимерные пленки и твердые утеплители в виде плит, которые не дают усадки. В проекте обязательно должна находиться информация, какие материалы выбраны и какова их толщина, чтобы можно было вырыть котлован на требуемую глубину.
После того как утеплитель уложен, сверху его также накрывает слой полиэтиленовой пленки.

Вернуться к оглавлению

Очередь за железобетонной конструкцией

Стальная арматура для монолитной плиты укладывается в два пояса.

Теперь осуществляются работы по сооружению монолитной железобетонной плиты. Блоки не используются, сначала выполняется армирование при помощи стальной арматуры в два пояса, после чего бетоном все пространство заливается. Для этого необходима опалубка, для раствора используется бетон с маркой М300 (не меньше), класс его должен составлять В22,5. После заливки фундамента для участка, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, надо выждать положенное время для высыхания.

Если есть необходимость, то все коммуникации прокладываются вместе с сооружением фундамента. Все трубы и прочее проводятся одновременно с устройством каждого слоя, если есть необходимость, применяются специальные защитные гофрированные трубы. Заливка такого основания выполняется за один раз. Если нарушить это правило, то прочность будет крайне низкая, а она важна, когда закладка выполняется на суглинках или на сложных и слабых почвах, где грунтовые воды залегают близко от поверхности.

В некоторых случаях в качестве плавающего фундамента рекомендуется использовать дополнительно бетонные блоки, которые монтируются на бетонное основание небольшой толщины в виде опорных столбов, но делается это редко. Используя такие блоки для основания, стоимость работ вы только увеличиваете, так как их укладка сопряжена с некоторыми сложностями. Да и прочность фундамента, для которого используются бетонные блоки, не слишком велика. Лучше всего применить вариант, при котором такой , для изготовления которого применяются блоки, полностью заливается бетоном после окончания работ, затем покрывается слоем жидкой гидроизолирующей резины.

Но подобный вариант, при котором используются блоки, по стоимости сравним с обычным монолитным, а прочность у них практически одинакова. Именно поэтому, когда встает вопрос, железобетонный монолитный или для которого используются бетонные блоки с последующей заливкой и гидроизоляцией, предпочтение отдается первому.

По СНиП, сами грунты содержат минимальный процент пылеватых и глинистых частиц (читай непучинисты), а финансы позволяют устроить массивный фундамент на глубину ниже сезонного промерзания. Практически идеальная ситуация. Идеальный большой деревянный дом с просторным и сухим подвалом.

Но что делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) наблюдается на меньшей глубине, нежели промерзание грунта. К тому же ведь УГВ не постоянен – его уровень может изменяться в пределах определенных значений каждый год, но, скажем, раз в 5 лет серьезно повышаться весной буквально на пару недель. И вот этих самых пары недель может оказаться «с избытком», да еще и с каким.

Или вариант, когда вы купили (или у вас уже есть) земельный участок, на котором многие годы на бетонных блоках стоял вагончик, и вдруг вы решили построить деревянный дом, уже начали копать траншеи под фундамент или выбурили разведочные скважины, может быть начали копать колодец, а вода оказалась уже на глубине около метра, а то и еще меньше, от поверхности земли. То есть вы столкнулись с проблемой устройства фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Конечно, наиболее оправданным поступком было бы продать такой участок, и купить более подходящий. Но если такая возможность не рассматривается в принципе, да и к тому же ведь соседские дома вроде стоят и не падают. Значит можно? Конечно можно.

Но прежде чем бросаться за ответами в интернет или перелопачивать гору СНиПов, СП, ГОСТов и прочей «нормативки» нужно выполнить самое главное.

В любом вопросе, касающемся строительства нужно вести себя как врач в общении с пациентом. Пункт номер «один», читай залог правильно поставленного диагноза и эффективности последующего лечения, – это анамнез или попросту «опрос».

Так же и здесь. Во-первых, если в округе уже построены дома, то все не так уж и плохо, как кажется. Самое первое, что нужно предпринять – это пойти к соседу, поговорить, расспросить что и как. Как строил, чем строил, какие материалы применял и в каком количестве. Как устроил фундамент, на какую глубину. Есть подвал или нет, сухой ли он, круглый год или нет. Сколько лет наблюдений. Куда отвел лишнюю воду. Попросить показать, если вдруг на его фундаменте есть появившиеся трещины, белые солевые пятна, другой неестественный налет. Обратить внимание на , как организован сток с крыши, куда. Есть ли дренажные канавы вокруг участка и какой они глубины. Делал ли он своего участка хоть в каком-либо виде, или может кто-то из других соседей.

Не нужно стеснятся задавать вопросы. Ведь как известно, за вопросы денег не берут, и лучше выспросить лишнее, что и не пригодится вовсе в дальнейшем, чем упустить что-то по-настоящему важное. Да и с соседями можно познакомиться ближе. Ничто так не сближает мужчин как темы автомобилей и строительства.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут провоцировать появления так называемой «цементной бациллы», разрыхляющей и растворяющей бетон. Процесс этот легко можно обнаружить визуально, по появившемуся на поверхности бетона белому гипсовому налету и отслоениям бетона, как будто после его промерзания.

Так же влияние грунтовых вод напрямую на бетон ведет к появлению плесени, различных грибков, запаху сырости, появлению белых или желтоватых солевых пятен.

Строим фундамент при высоком уровне грунтовых вод

Итак, вы уже точно знаете, что УГВ на вашем участке высокий, но решение строиться принято бесповоротно. Что предпринять для достижения цели.

Высокие грунтовые воды – строим дом без подвала

Для начала, проблему строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод можно обойти, попытавшись и вовсе отказаться от строительства подвального помещения. Если вы планировали использовать его исключительно для хранения овощей и фруктов, то оптимальным будет шаг построить деревянный дом без подвала, а для целей хранения где-нибудь на участке построить невысокое хранилище, гидро- и теплоизолировать его и засыпать землей «под холм».

В таком погребе всегда будет сухо, темно и прохладно. По крайней мере – это один из возможных вариантов, который можно рассматривать. А сам дом построить на столбчатом фундаменте – как самом выигрышном при большой глубине промерзания грунтов и/или их сильной пучинистости.

Но бывают ситуации, когда столбчатый фундамент не подходит, например конструкция дома тяжела. Тут на помощь придет предложение строить ленточный фундамент мелкого заглубления (МЗЛФ), так называемый «плавающий фундамент».

Плавающий фундамент в условиях высоких грунтовых вод

В сухих котлованах и траншеях

Для его устройства на участке глубиной не менее 70-80 сантиметров при ширине в 50 см., на дне которых выстилают геотекстиль или любой другой подходящий материал, который не даст подсыпке перемешаться с грунтом или уйти в него. В траншеях монтируют прямоугольную опалубку из дерева – она сформирует прямоугольную форму бетона при твердении.

Затем устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной хотя бы 15-20 сантиметров, поверх которого неплохо устроить слой гравия или щебня такой же толщины. Причем чем толще будет слой из щебня – тем лучше. Крупный заполнитель, благодаря достаточно большому расстоянию между каждой из своих частиц (читай между камнями) не может поднять воду снизу вверх капиллярным путем. Это защитит основание фундамента от прямого воздействия высокого уровня грунтовых вод и сил морозного пучения.

К сведению. Уплотнять песок следует всегда влажным. Но именно влажным, а не сырым, поскольку максимальной плотности при уплотнении песок достигает только при оптимальной влажности. Но поскольку в «полевых» условиях такой точности не добиться – главное тут не перестараться с водой, от чрезмерного действия которой итак пытаемся избавиться. При уплотнении (пи ударах лопатой или проходке виброплиты) песок не должен брызгать водой в разные стороны. Если воды оказалось уже черезчур – следует подсыпать еще сантиметр-два песка.

После уплотнения подстилающей подушки необходимо выполнить ее гидроизоляцию и изоляцию боковых поверхностей опалубки для того, чтобы после заливки смеси внутрь опалубки цементное молоко не просочилось сквозь песчаную подушку дальше в грунт или не вытекало через щели между досками опалубки.

Важно. Монолитный фундамент имеет одну характерную черту, точнее даже «требование». Заливать его надо весь, целиком и сразу. Слоями заливать, конечно, тоже можно, но тем прочнее будет бетонная конструкция, чем за меньшее количество заходов она будет возведена.

По этой причине использовать бытовую бетономешалку неудобно. Гораздо надежнее и проще заказать машину готового бетона нужной марки в любой строительной компании. Но нужно заранее принять во внимание возможность подъезда такого автомобиля к строящемуся фундаменту с разных сторон.

После устройства изоляции опалубки в нее устанавливается каркас из арматуры диаметров 10-12 мм. Делается из заранее приготовленных прямоугольных (шириной 0,3 и длиной под длину фундамента) арматурных сеток, скрученных между собой проволокой. Номера профилей арматуры, площади их поперечного сечения, а так же массу 1 килограмма подходящего материала вы можете отыскать в таблице №1 ГОСТ 5781-82*.

Затем в опалубку заливается бетон.

Важно при заливке бетона не допускать появления внутри смеси воздушных пузырей, для этого нужно постоянно прокалывать заливаемую смесь любым подручным средством (хоть черенком от лопаты). Смесь необходимо постоянно разравнивать и утрамбовывать. Вполне подойдет лопата, но наличие строительного вибратора только ускорит и упростит дело.

В котлованах и траншеях, затапливаемых грунтовыми водами

Случается, что котлован вроде бы выкопан, и в общем-то неглубокий, но на его дне выступает влага, и вот глазом не успеваешь моргнуть, а все его дно уже в воде.

Кто-то посоветует строить опалубку и заливать смесь с низким количеством воды как есть, рассуждая, что бетон возьмет дополнительную воду из грунтовых вод столько, сколько ему еще потребуется. Это конечно же неправильно.

Неправильно потому что взять-то он возьмет, но возьмет только в нижний свой слой, а верхние останутся сухими. К тому же грунтовые воды грязные, а вся эта грязь и примеси, перемешиваясь с бетонной смесью, в процессе ее твердения.

Так же точно и сам грунт на дне такой траншеи частично перемешается с нижними слоями строящегося фундамента, а это для него плохо.

Во-первых, в таких местах после затвердевания получится рыхлый крупнопористый материал из бетона и комков грунта. Во-вторых, при таки методе не получится добиться ровности основания фундамента, а следовательно нагрузка от постройки будет неравномерно распределяться на грунт, что приведет к локальным просадкам, трещинам и частичному, а может и полному разрушения фундамента.

Высокие грунтовые воды – устраиваем дренаж

Открытое водопонижение путем прямого откачивания грунтовых вод из траншей дренажным насосом. Но эту воду нужно куда-то постоянно отводить, так что наличие, например, пруда недалеко от стройки будет только плюсом;

Но такой способ можно применять не везде. Точнее он допускается только при условии отсутствия явлений суффозии.

Для справки. Суффозия – это вынос мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через неё водой. Она приводит к проседанию вышележащей толщи земли и образованию суффозионных воронок и впадин. Другим следствием может быть изменение гранулометрического состава пород, в результате чего грунт теряет свою несущую способность, способен в дальнейшем проседать и рушиться.

Иными словами, если вы решили откачивать воду из траншей или котлована дренажным насосом, но в процессе работ заметили, что на дне траншей появляются мелкие роднички воды, выносящие частички грунта наверх, как будто маленькие вулканы лаву, то процесс откачки воды дренажным насосом нужно незамедлительно прекратить, а уровень воды в траншеях повысить до исчезновения явления суффозии. В данной ситуации использование дренажного насоса уже не подойдет и способ водопонижения необходимо будет искать альтернативный.

Водопонижение устройством дренажа всего участка.

Все мы неоднократно видели канавы вокруг земельных участков, но не все знают, для чего они нужны. Сеть мелиоративных канав вокруг земельного участка и на нем как раз и устраивается для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод. После того как выкапывается канава, в нее со всех сторон начинает стекать грунтовая вода как в единственное место на земельном участке, где нет сопротивления грунта и отсутствует капиллярный подъем жидкости вверх. Для наглядности и понимания этого процесса стоит обратить внимание на следующий рисунок.

Дополнительно можно провести целый комплекс мер по повышению заложения фундамента и понижению высокого уровня грунтовых вод. Для этого после устройства дренажных канав можно не просто устроить песчаное основание на участке под дом, а дополнительно повысить (подсыпать) уровень всего земельного участка еще где-нибудь на полметра. Мероприятие, конечно, затратное, но вполне может себя в итоге оправдать.

Ко всему прочему, нужно принять во внимание, что мало просто вырыть канавы вокруг участка, нужно еще обеспечить отвод воды из этих канав.

К сведению. Для предотвращения оползания стенок канавы ее можно полностью засыпать гравием или природным щебнем (из соображений экологичности крайне не рекомендуется использовать для этих целей доменный шлак). Или засыпать канаву песчано-гравийной смесью (ПГС), предварительно уложив на ее дно дренажную трубу.

Но так же как и в предыдущем варианте, тут тоже может возникнуть ситуация, когда выполнение дренажа на участке окажется невозможным. В таком случае понадобится консультация с высококвалифицированным геологом или проектировщиком, специализирующемся на расчетах фундаментов.

Защита фундамента от грунтовых вод

Поскольку любой фундамент или элементы постройки должны быть надёжно защищены от влияния грунтовых вод, то и делать это необходимо начинать еще на начальном этапе строительства. Комплекс защитных мероприятий может включать в себя различные способы гидроизоляции и дренажа.

Для того, чтобы защитить фундамент от влияния поверхностных грунтовых вод (так называемой «верховодки»), вокруг строящегося здания устраивают отмостку или тротуар.

Если деревянный дом построен без подвального помещения или с ним, но грунтовые воды располагаются ниже уровня пола подвала, то достаточными мерами будут устройство гидроизоляции от капиллярной влаги. Для этого наружные стенки фундамента, еще на этапе его возведения, сразу после его затвердевания изолируются любым водонепроницаемым материалом, например мастиками, смолами или битумом, в 2-3 слоя.

Если же строится и подвальное помещение, а расчетный уровень грунтовых вод оказывается выше уровня пола подвала, то дополнительно необходимо устраивать дренаж.

Но это выполнимо, только если рельеф местности и бытовые условия позволяют отвести лишнюю воду в пруд, реку, по естественному склону и т.д. В противном же случае необходимо устраивать гидроизоляцию подвального помещения.

Делается это еще перед заливкой пола подвала, путем укладки на дно котлованов и траншей рулонных гидроизолирующих материалов в несколько слоев. В зависимости от давления грунтовых вод подбирается и соответствующая марка бетона для заливки полов, а иногда даже возникает необходимость их дополнительного армирования.

Высокий уровень грунтовых вод и морозное пучение грунтов

При высоком уровне грунтовых вод, превышающем глубину сезонного промерзания грунта нельзя забывать и о еще одной проблеме – это ярко выраженное морозное пучение грунтов.

Для того, чтобы фундамент при высоком уровне грунтовых вод не испытывал на себе силы пучения обязательно должны быть выполнены мероприятия по его гидроизоляции. Ведь при промерзании пучинистого грунта зимой и увеличении его в объеме, он действует на фундамент (как бы выталкивает его) не только снизу, но и давит на боковые поверхности основания дома.

Поэтому фундамент должен быть серьезно защищен от влаги и по этой причине.

Как бы то ни было, при высоком уровне грунтовых вод спешить со стройкой нельзя и следует прибегнуть к советам опытных строителей, потому что в каждом конкретном случае комплексные решения этой ситуации буду различаться.

При строительстве фундамента для загородного дома стоит учитывать множество климатических и геологических условий: близость грунтовых вод к уровню поверхности земли, склонность грунта к деформации и .

Если грунтовые воды залегают недалеко от поверхности земли и находятся выше уровня промерзания, существует немалый риск затопления подвала, проседания и разрушения всей постройки. Чтобы этого не произошло, необходимо провести на участке дренажные работы и правильно выбрать конструкцию фундамента для вашего дома.

Грунтовые воды накапливаются в верхних слоях почвы в результате насыщения осадками либо по причине близкого расположения водоемов. Не следует путать сезонное скопление воды в верхних слоях почвы с постоянными водоносными слоями, расположенными на значительной глубине и снабжающими водой колодцы, ключи и скважины.

Чтобы определить, на какой глубине пролегают грунтовые воды на территории участка, вы можете выкопать яму глубиной не менее трех метров и защитить ее от осадков. После того как уровень воды в яме установится, определите расстояние между ним и поверхностью земли. Если оно составляет более одного метра, вы можете не беспокоиться о том, что грунтовые воды будут размывать фундамент и подвал. Если же вода близка к поверхности, вам придется учесть это при выборе конструкции фундамента и провести на участке дренажные работы.

Какие проблемы могут возникнуть при строительстве на участках с высоким залеганием грунтовых вод:

затопление подвала дома;
разрыхление и разрушение бетона под воздействием солей, растворенных в грунтовых водах;
появление в подвалах и цоколях грибка и плесени из-за постоянной сырости;
деформация и разрушение стенок фундамента силами морозного пучения, появление трещин в стенах дома;
трудности с озеленением участка, невозможность высадить плодовые деревья;
необходимость проведения грамотных дренажных работ на участке.

Дренажные работы на участках с высоким залеганием грунтовых вод

Цель проведения дренажных работ – понижение грунтовых вод. Самый простой, но при этом весьма затратный вариант – это повышение уровня вашего участка минимум на полметра. Для этого вам придется подсыпать участок сухим песком или грунтом, а затем разровнять бульдозером.

Более бюджетный вариант – создание сети мелиоративных канав по периметру участка. Благодаря тому, что из канавы извлекается грунт, в освободившемся объеме собирается грунтовая вода. Канавы могут выполняться в виде открытых траншей, их дно желательно укрепить глиной и щебнем либо выложить специальными желобами. Также возможно создание канав закрытого типа, которые представляют собой асбоцементные трубы. В их нижней части высверливаются пазы или отверстия, через которые в трубу поступает вода.

При проектировании канав важно учитывать особенности рельефа участка. Если ваш дом будет находиться на склоне, канавы необходимо ориентировать поперек склона, чтобы они не размывались мощными потоками воды во время паводков и ливней. Если ваш участок стоит на равнине, необходимо обеспечить небольшой уклон канавы (не более 5 сантиметров уклона на 10 метров длины).

За пределами участка вода должна стекать в придорожный кювет, а при его отсутствии – в дренажную трубу. В идеале, проектирование дренажной системы дачных и коттеджных поселков должно осуществляться централизованно, но если этого не произошло, рекомендуем вам обратиться к специалистам.

Выбор конструкции фундамента

Монолитный

Монолитный железобетонный фундамент - это достаточно надежный вариант для участков с близким расположением уровня вод по отношению к поверхности, так как обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей своей площади.

Данная конструкция хорошо противостоит давлению слоев почвы, расширяющихся в процессе морозного пучения.

Для возведения такого фундамента нужно вырыть котлован, заполнить его слоем утрамбованного песка, выполнить монтаж арматурной сетки и опалубки, а затем залить бетон. Поверхность бетона необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания и растрескивания, а боковые стенки фундамента покрыть гидроизоляцией на основе битума или рулонных материалов.

Классический вариант монолитного плитного фундамента с битумной гидроизоляцией подходит для местности с непродолжительным сезонным подъемом уровня вод, а также позволяет построить подвал. Если строительство дома ведется в болотистой местности или близко к водоему, рекомендуем вам остановиться на варианте монолитного фундамента на так называемой плавающей подушке.

Рассмотрим основные стадии строительства такого фундамента.

Котлован для фундамента должен иметь меньшую глубину, чем уровень, на котором пролегают грунтовые воды. Данное условие необходимо соблюдать для того, чтобы нижняя часть монолитной плиты не находилась в воде.
На дно котлована укладывается геотекстиль или полиэтилен. Непроницаемый материал не позволит песку и гравию, который будет засыпан на следующих этапах строительства, смешаться с нижележащим грунтом.
Устанавливается опалубка, а затем насыпается слой песка не менее 20 см толщиной. Подушка поливается водой с целью уплотнения песка, также желательно использовать специальные устройства (виброплиты).
На подушку насыпается слой щебня или гравия такой же или большей толщины, который не позволит грунтовой воде подняться до нижней части фундамента.
После уплотнения подушек из песка и щебня необходимо покрыть их поверхность и стенки опалубки гидроизолирующим материалом. Это необходимо для того, чтобы вода из цемента (так называемое цементное молоко) не уходила в грунт.
Внутри опалубки монтируется каркас из арматуры и выливается бетон. Важно следить затем, чтобы в толще бетона не образовывались воздушные полости, для этого достаточно прокалывать бетон черенком лопаты. Поверхность бетона нужно выравнивать лопатой или строительным вибратором. Также крайне важно выполнить заливку бетона в один прием, а не послойно, что может снизить прочность конструкции. Для этого желательно заказать машину с бетоном, а не готовить его самостоятельно в бетономешалке.

Данная конструкция очень надежна и позволяет построить подвал или цокольный этаж. Иногда приходится вести строительство в условиях, когда в свежевыкопанном неглубоком котловане уже стоит вода. В таком случае вам придется постоянно откачивать ее насосами либо провести на участке грамотные дренажные работы, направленные на понижение уровня вод.

Столбчатый

Такой фундамент хорошо противостоит деформации почвы при замерзании грунтовых вод. В грунте просверливаются ямы, заполняются слоем песка и армируются металлической сеткой и прутьями.

Стенки ям покрываются рубероидом или полиэтиленом, далее заливается бетон, его поверхность также укрывается полиэтиленом от высыхания. На застывшее основание укладываются бетонные блоки или куски асбоцементных труб, заполненные утрамбованным пескобетоном. Недостатком данной конструкции является невозможность строительства подвала, а также ограниченная несущая способность.

Свайный

Уже много веков сваи применяются для строительства домов в заболоченной или затапливаемой местности. Хорошим примером тому являются Санкт-Петербург, Амстердам и Венеция. Сваи вкручиваются или вбиваются в почву с помощью специального оборудования. Наилучшим вариантом являются винтовые стальные сваи с цинковым антикоррозионным покрытием, которые утрамбовывают землю в процессе монтажа, что значительно повышает устойчивость опоры.

К сожалению, свайный фундамент не позволяет построить подвальный или цокольный этаж дома. Кроме того, сваи невозможно вбить или вкрутить в скальный грунт, но в таком случае перед вами вряд ли будет стоять проблема защиты от грунтовых вод.

Для строительства дома с подвалом на участке с залегающими близко к поверхности грунтовыми водами рекомендуем выбрать монолитный фундамент на плавающей подушке. Данный вариант стоит немало, но очень надежен и обеспечивает максимальную защиту подвала от воды. Если же вашему дому не требуется ни подвал, ни цокольный этаж, вы можете выбрать более экономичную свайную конструкцию, которая подходит даже для заболоченной или подтапливаемой местности.

Что делать с фундаментом, если грунтовые воды близко? обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Вода в грунте — это опасное для фундамента явление. Начинать бороться с ним нужно еще на стадии проектирования дома. В первую очередь стоит провести геологические исследования, которые определят уровень расположения влаги. Какой фундамент подойдет при высоком уровне грунтовых вод, зависит от определенной отметки.

Геологические исследования в частном строительстве выполняют вручную. Для этого откапывают ямы глубиной на 50 см ниже предполагаемой отметки фундамента или используют метод ручного бурения на ту же глубину. Важно, чтобы на расстоянии полуметра от подошвы здания не было скопления влаги. Испытания рекомендуется проводить в весенний период (когда уровень воды самый высокий) в низине участка.

Опасность грунтовых вод

Фундамент при высоких грунтовых водах становится конструкцией, которая постоянно подвергается негативным воздействиям. Влага в грунте приводит к такому явлению как морозное пучение — увеличение почвы в объеме под наружными стенами здания. При этом центральная часть дома остается в прежнем положении. Неравномерные деформации — основная причина трещин по стенам.

Промерзание станет проблемой и для материала фундамента. Чаще всего конструкция изготавливается из бетона. Влага попадает в поры подземной части здания и замерзает там. Вода при замораживании увеличивается в размерах. Это свойство отличает ее от любого другого вещества на планете. При этом давление внутри структуры бетона увеличивается. Весной конструкция оттаивает — давление уменьшается. Такое постоянное расшатывание внутренних связей в бетоне приводит к его разрушению.

Грунтовые воды на участке могут вызывать коррозию материалов, если в них содержаться щелочи или кислоты. Особенно опасно это явление для бетона. Арматура при заливке защищается слоем бетона толщиной 2—3 см, что предотвращает ее повреждение.

Расположение УГВ на расстоянии 3 м и более от поверхности

Эта ситуация наиболее благоприятна. При таком раскладе событий возможно строительство зданий с подвалом без каких-либо специальных мероприятий. В качестве опорной части применяют заглубленный ленточный фундамент. При залегании на участке глинистых грунтов (глина, суглинок, супесь) требуется выполнить ряд мероприятий по предотвращению морозного пучения при возможном поднятии влаги в весенний период и при обильных осадках:

опирание подошвы ниже глубины промерзания (определяется отдельно для каждого населенного пункта);
вертикальная гидроизоляция стен подвала битумом или оклеечными материалами (рубероид, линокром, гидроизол);
подсыпка под подошву фундамента песка (средней или крупной фракции), щебня или гравия толщиной 30—50 см;
устройство дренажа в уровне подошвы.

Расположение УГВ на расстоянии 1,5 м и более

В качестве фундамента при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать незаглубленную ленту или плиту. Ленточное основание подойдет при строительстве на прочных грунтах. Для непрочных почв используют плитный вариант. Для небольшой постройки разрешается применять столбы. Глубина заложения опорной части дома назначается в пределах 70—100 см.

При возведении ленточного фундамента мелкого заложения на глинистых грунтах, нужно предусмотреть защиту от морозного пучения. Для этого используют комплекс мероприятий:

укладка дренажа в уровне подошвы по периметру дома;
подсыпка из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий);
утепление наружной поверхности ленты и утепленная отмостка.

При необходимости устройства подвала и заглубленного фундамента, требуется предусмотреть надежную гидроизоляцию. Чтобы помещение оставалось сухим, предусматривают следующие мероприятия:

наружная гидроизоляция (например, рулонным материалом с использованием защитного экрана);
внутренняя гидроизоляция (штукатурная, проникающая);
использование для заливки стен подвала бетонов с низкой влагопроницаемостью (не ниже W8).

Также обязательной мерой станет дренажная система по периметру здания и ливневая канализация для отвода дождевой и талой воды.

Расположение УГВ на расстоянии 0,5 м и более

В этом случае устройство подвала — очень затратное мероприятие. Настоятельно рекомендуется отказаться от него. При залегании горизонта вод на расстоянии 0,5 м от поверхности применяют незаглубленные типы фундаментов:

столбчатый;
ленточный;
плитный.

Первый вариант практически не используется из-за низкой несущей способности. Незаглубленная лента подойдет только для небольших хозяйственных построек из легких материалов. Сюда относятся деревянные и каркасные конструкции. Лучше использовать Т-образное сечение фундамента (с уширением в нижней части), поскольку оно обладает большей несущей способностью по сравнению с прямоугольным.

При необходимости построить большой дом, выбирают плиту. Ее толщина и армирование назначаются в зависимости от этажности здания и материала, из которого изготовлены стены (дерево, легкие бетоны, кирпич). В этом случае придется позаботиться об утеплении конструкции, поскольку фундамент ничем не защищен от губительного действия холода. Хорошим решением станет утепленная шведская плита (УШП), для защиты которой используется экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Пеноплекс дороже пенопласта, но он также обеспечит гидроизоляцию конструкции.

Технология предполагает наличие трех способов укладки теплоизоляции одновременно:

под плитой;
вертикальная по периметру плиты;
утепленная отмостка.

Чтобы предотвратить морозное пучение и повысить несущую способность основания, выполняют замену грунта. Для этого используют средний или крупный песок, гравий или щебень. Можно смешивать материалы (песчано-гравийная смесь). В среднем толщина подушки назначается 30—50 см. Но если почва на участке слабая, то подсыпку укладывают до тех пор, пока она не перестанет уходить в грунт и не вытеснит лишнюю влагу.

Расположение УГВ ближе, чем на 0,5 м

В этой ситуации использование незаглубленных фундаментов невозможно, поскольку не выполняется условие: УГВ должен располагаться на 50 см ниже опирания фундамента. Единственным решением станут сваи. Они различаются по технологии изготовления, способу погружения и материалу.

Чаще всего используются железобетонные и металлические сваи. Наиболее популярным вариантом стали винтовые элементы из стали. Они позволяют выполнять работы даже на сильно заболоченном участке без дополнительных мероприятий. Такой тип фундаментов относят к не дорогим и наименее трудозатратным, но он применим только для каркасного или деревянного дома: металлические сваи не обладают большой несущей способностью. Самый распространенный диаметр винтовых свай — 108 мм. Шаг и глубину подбирают в зависимости от нагрузки.

Железобетонные элементы в частном строительстве изготавливают буронабивным методом. Одним из подвидов таких свай стали элементы по технологии ТИСЭ. Они особенно актуальны при предотвращении морозного пучения, поскольку имеют уширение в нижней части и предотвращают выдергивание.

Буронабивной тип основания подойдет для зданий из любых материалов. Основной недостаток — сложность изготовления. Такой фундамент при высоком УГВ требует временного водопонижения на период строительства, что ощутимо повышает финансовые и трудовые затраты.

Для соединения отдельных опор в единую конструкцию по обрезу свай монтируют ростверк. Он может быть:

деревянным (деревянный или каркасный дом);
железобетонным;
металлическим.

Последние два варианта преимущественно используют при возведении кирпичных и бетонных зданий.