Как сладок он - венецианской ночи запах. Как живётся Венеции без канализации? Как чистят каналы

Описание Венеции сделать совсем не просто. Ведь это не только красивые виды. Это также город, где живут люди, где есть производство, транспорт и услуги. Но, как работает “система Венеция”? Как действуют приливы и отливы в лагуне? Как были созданы каналы и берега? На чем стоят дворцы? Где проходят газовые трубы и электричество? Какие вообще проблемы вызывает такая высокая влажность в городе?

Давайте посмотрим это видео на итальянском языке, которое даст ответы на все наши вопросы. Кстати, все, кто изучает итальянский язык получат двойную пользу:

Попрактикуются в разговорном итальянском
Получат много новой и интересной информации о Венеции, которую они вряд ли где-то раньше видели или слышали.

Все остальные (кто не силен в итальянском) могут прочитать перевод этого видео ниже. Но это совсем не означает, что видео смотреть не стоит! Ведь мы же не выключаем песню на иностранном языке из-за того, что не понимаем ее слов, правда? А разве итальянский язык - это не музыка?

Венеция находится в середине лагуны. Внимание: это не море! Это мелководный бассейн, отделенный от моря узкой полоской земли. Лагуна пустеет и наполняется новой водой 2 раза в день через 3 бухты. Вода входит и выходит 60 раз в месяц, 730 раз в год.

Венеция - это остров?

Не совсем так. Она состоит из 124 островов (631 га), которые были постепенно заселены начиная с VII века после рождества Христова. Венеция не была основана из центра, который затем расширился. Наоборот, она произошла из разных населенных пунктов, которые объединились между собой.

Острова Венеции

Основные острова на которых она расположена, были практически независимыми населенными пунктами с такими характерными общими элементами, как церковь, поле и одна или несколько скважин для воды. Каждое поле, как правило, омывалось одним каналом. Если сегодня канал не виден, значит, он ушел под землю в более поздние сроки. Таким образом, стал “земляной канал”, т. е. закрытый канал, преобразованный в пешеходный маршрут.

Как венецианцы защищают берега города от воды

Венецианцы всегда должны были отвоевывать землю у лагуны и защищать ее от воды. Края берегов острова защищены кирпичной кладкой, так, чтобы эрозия не утащила землю у города. Часто для того, чтобы иметь больше пространства, зданиями заполняли целые участки лагуны, но защитить острова от воды не так просто. С годами кирпичная кладка становится все менее водонепроницаемой, поэтому нужна реставрация. Но как это сделать?

Как чистят каналы

Закрывается участок канала и высасывается из него вся вода. Таким образом, осадки, накопленные в канале на протяжении многих лет, удаляются. Во второй половине 20-го века достаточно было 20 лет не делать такую чистку, чтобы несколько городских каналов стали непроходимыми для лодок.

Каменная защита берега постоянно подвергается воздействию солоноватой воды, которая, как правило, разрушает кирпичи и раствор между ними. Приливы, которые поднимаются и опускаются каждый день, а также водные вихри, вызванные двигателями, высвобождают кирпичи из кладки, которые уходят в "свободное плавание". В наиболее серьезных случаях нужно перестраивать все секции стены. Часто также необходимо вводить гидравлические вяжущие внутри кладки, чтобы компенсировать большую часть стены. Когда раствор растворяется, происходит нечто худшее: стена больше не водонепроницаема, вода проникает и начинает вымывать землю за кладкой.

Улицы Венеции

Улицы в Венеции называются калли, но могут иметь и другие названия: fondamenta (улица вдоль канала), ruga (улица в окружении магазинов), piscina (болотистая земля), ramo (боковая улочка главной дороги, часто тупиковая). Иногда из-за того, что площадей для строительства было мало, нужно было проектировать дорожки под зданиями или украсть кусок дороги без сужения ее ширины. Некоторые дороги называются «Salizades» (важный путь, проложенный в древние времена).

Предлагаю вам еще одну тематическую экскурсию по улицам Венеции. Вечерняя Венеция просто неповторима!

Как сделаны дороги Венеции

В прошлые века было мало мощенных дорог. С XVII века общественные зоны были вымощены с использованием брусчатки из трахитов. Trachite - это компактный и прочный камень, который имеет большое значение: при износе он остается жестким. Трахитис, однако, не вечен, поэтому периодически необходимо восстанавливать тротуар. Заменяют только безнадежно разрушенные участки. В Венеции даже дороги имеют историческое значение.

Венеция под водой

Известно, что одной из проблем в городе является «высокая вода». Достаточно прилива выше обычного, чтобы наводнить целые городские районы. При восстановлении тротуара увеличивается его высота в большинстве затопленных областей. Разница всего на несколько дюймов может быть решающей в вопросе между прогулкой по городу или невозможностью выйти из дома.

Венеция - древний город, но также современный город, и все современные города нуждаются в электричестве, воде, телефоне, газе и общественном освещении. Но где проходят все кабели и трубопроводы этих сетей? Именно под нашими ногами, или точнее под брусчаткой.

При восстановлении дорог можно навести порядок среди всех сетевых каналов и заменить старые и поврежденные. В некоторых случаях жители даже не знают какие точно коммуникации находятся под их полами.

Как все эти трубы проходят от острова к острову? Они делают это как люди. Они используют мосты.

Канализация в Венеции

В Венеции нет современной канализационной системы. Она по-прежнему в значительной степени использует историческую систему канализации, выполненную из кладочных туннелей, известных как «gatoli»:

Вся вода идет в эти туннели и от них до каналов.
Два раза в день лагуна опорожняется и полностью заполняется водой, приходящей с моря, очищая каналы.
Во многих зданиях есть септики, т. е. резервуары, где проводится очистка сточных вод, чтобы можно было вылить их в каналы.
Однако канализационная система, состоящая из "gatoli" и септиков, должна постоянно контролироваться. Иногда "gatoli" забиваются, заблокированные сточные воды давят на кладки, и рискуют разрушить целые участки галечных стен.

Мосты Венеции

В Венеции 438 мостов. Они незаменимы для городского движения, потому что соединяют различные острова, из которых состоит город. До восемнадцатого века мостов были меньше, и венецианцы перемещались в основном на гребных лодках.

Проблемы при строительстве мостов

Когда планировали строить мост иногда возникала проблема: где его строить. Часто выходы двух каналов не совпадали, поэтому некоторые мосты Венеции скошены.

В случае, когда местности, куда планировали устанавливать мост не могли свести, предпочитали устанавливать деревянный мост, который намного легче каменного. Простой деревянный мост экономит значительный кусок дороги пешеходам, хотя и требует постоянного обслуживания. Каменные мосты тоже не вечны: крепления смещаются, образовываются трещины, солоноватая сырость оседает на штукатурке, кирпичах и цементе. Последствия трудно измерить.

Венецианская архитектура

Венецианские здания славятся во всем мире своей красотой и изысканностью. В течении более чем тысячелетия, венецианцы кодифицировали серию приемов для собственных зданий, а также преуспели в разработке гениальных решений и адаптировали их к своей среде. Основная планировка здания восходит к дому fondaco, т. е. месту жительства купеческой семьи. На первом этаже были склад и магазин. На втором находился салон, который назывался «portego». Это было представительским местом. На верхнем этаже были апартаменты хозяев. Комнаты прислуги располагались на чердаке.

Дворцы Венеции

Главные дворцы Венеции сохранили ту же основную структуру. Городская и рабочая жизнь здесь, в основном осуществлялась на лодке, поэтому главный фасад дома выходил на канал, а не на внутренние улицы. Во многих случаях здания имеют более трех этажей, но основная трехсторонняя схема была одинаковой.

Салон, часто богато украшенный, пересекал весь "благородный" этаж и имел два более узких крыла, разделенных на комнаты. Этажи соединялись между собой гениальной системой пересекающихся лестниц, таким образом, прислуга и хозяева имели два входа и два независимых друг от друга пути передвижения по дому. Некоторые пункты пересечения допускали, если необходимо, переход от одного пути к другому.

Обязательно сходите на экскурсию в один из венецианских дворцов Ка "Реццонико от русского гида Кристины. Здесь вы сами почувствуете, что это такое - быть венецианским патрицием в 18 веке.

Как в Венеции строили дома

Но каким образом такие монументальные здания могут стоять на столь нестабильной и болотистой почве лагун? В Венеции перед тем, как строили дома, выходящие на канал, вбивали вертикально в землю деревянные столбы, чтобы сделать ее более твердой. Затем, укладывали горизонтально 2 слоя толстых досок, а поверх слой каменных блоков. Отсюда начинался фундамент здания. Используя чуток фантазии, можно сказать, что Венеция - это лес вверх ногами .

Особенности архитектуры зданий

Здание проектировались таким образом, чтоб оно могло двигаться, адаптируясь к различным сдвигам мягкой земли. Можно представить себе дворец, как ящик, в котором стенки и дно не встроены жестко в периметр. Между кладкой нет жестких связей, и стены имеют такие опоры, чтоб обеспечить относительное передвижение отдельных частей.

Несущие стены здания практически всегда строго перпендикулярны каналам. Таким образом, они являются единственными несущими конструкциями, которые поддерживают тяжесть всех этажей. Фасад не несет функцию опорной стены, поэтому может быть украшен множеством окон, которые позволяют свободному доступу света в здание.

Сегодня, наблюдая некоторые здания, можно заметить, что стены периметра слегка наклонены внутрь. Фактически, стены в случае оседания вместо того, чтобы открываться наружу, имеют тенденцию опираться внутрь на крышу и этажи, избегая таким образом, нестабильности. Конструкция крыши помогает закрыть "ящик" из стен и этажей.

Из чего сделаны дома в Венеции

Этажи и крыши домов изготовлены из дерева, легкого и эластичного материала, который легко сопротивляется не трескаясь, изменениям геометрии здания. Этажи во время строительства или в последующие столетия были прикреплены к стенам металлическими стержнями, которые противодействуют обрушению наружной стороны периметра стены. Однако с течением времени стержни могут нанести ущерб кладке, потому что металл ржавеет и ржавчина увеличиваясь в объеме, разрушает камень, используемый в качестве головки стержня.

Влажность и сырость

Для всех городов сырость является одной из самых серьезных проблем для зданий и сооружений. Для Венеции же эта проблема намного серьезнее, чем для кого бы то ни было. Фактически, пары соленой воды уничтожают любые строительные материалы.

Наиболее разрушительной для кирпичных зданий является поднимающаяся влага. Стена не сильно отличаются от губки и поглощает влагу из фундамента через тонкие каналы, которыми они обмениваются. Еще больше ухудшает ситуацию соль. Это относится к кладке, растворенной в воде, которая затем испаряется. Соль кристаллизуется и увеличиваясь в 12-кратном объеме, разрушает кирпич.

Балки полов тоже страдают от влаги, так как вода способствует размножению в древесине грибка и бактерий. Традиционным антидотом было встраивать в стену каменные блоки из Истрии. Это очень компактный камень известняк, который служит барьером для поднимающейся влаги. Сегодня, однако, уровень воды выше. Он покрывает уровень камня, разрушает его и увеличивает проблему.

Как в Венеции избавляются от сырости

Сейчас есть много решений этой проблемы, например, не штукатурить часть здания, увеличивая тем самым воздухопроницаемость. Другим решением является, так называемая «резка стена», путем вставки водонепроницаемой мембраны, способной остановить поднимающуюся влагу. Также есть химический вариант типа инъекционных смол, которые насыщают поры кладки. Таким образом, они уменьшают их поглощающую способность.

Влажность, эрозия и болотистая почва - все это особенности лагуны, с которыми постоянно сталкиваются венецианцы. Чтобы продолжать жить в такой изменчивой среде, они должны были уметь адаптироваться к изменениям и быстро реагировать на постоянную и неизбежную деградацию города. Необходимо без устали проводить технические работы по обслуживанию, чтоб поддерживать город в надлежащем состоянии

Заключение

Как видим, Венеция является результатом 1500-летней непрерывной работы и глубокого изучения своего городского ландшафта. Только благодаря неустанной заботе своих жителей, она сохранилась на протяжении веков и будет жить в последующие.

Вам понравилось наше описание города Венеции? Если да, то не жадничайте и делитесь ссылкой с друзьями 🙂

В этом посте - все, что вы хотели, но боялись узнать о канализации в прекрасной Венеции:) Почему на заглавном фото затопленная площадь Сан Марко? Да потому, что высокая вода и система стоков в тонущей красавице связаны напрямую.

Как вы думаете, куда девается содержимое антикварных венецианских ночных горшков? Никак не думаете?:) Правильно - я тоже не задавалась этим вопросом вплоть до 26 сентября текущего года.

Однако же, в этот роковой день в моем журнале появилась запись "И все-таки она тонет" (о тонущей Венеции, если кому интересно). Пост неожиданно собрал множество комментов. Был среди них и такой: "Знает ли автор поста о том,что в Венеции до сих пор, как и много веков назад, напрочь отсутствует канализация, а ее роль выполняют каналы и морские течения, и все, извините, отходы жизнедеятельности венецианцев радостно уносятся в Адриатическое море во время приливов и отливов, что жизнерадостных венецианцев полностью устраивает. На фоне этого умиление при виде резвящихся в этой самой воде детей, мягко говоря, непонятно."

С большим апломбом я ответила, что автор все знает... но сделала это только после того, как перелопатила весь интернет в поисках достойного опровержения. То есть как это, отсутствует канализация, думала я, - ведь видела же неоднократно ремонтные работы в каналах (их на это время перекрывают, полностью спускают воду и ковыряются там беспрепятственно). На дне каналов проложено множество труб - одна из них должна быть канализационной - в этом я почти не сомневалась.

Каково же было мое удивление, когда из массы информации о планах усовершенствования канализационной системы, выкристализовалось новое знание - Венеция действительно пользуется тем же методом, что и 500 лет назад. Метод, кстати, довольно эффективный: во всех венецианских палаццо есть так называемые септики - проще говоря отстойники, на дне которых скапливается...эээ... ну, в общем натурпродукт:) А все, что легче этих отходов, действительно попадает в канал через отверстия в стене (кстати, в Венеции очень эффективно работают катера-ассенизаторы:).

Два раза в день в Венецианской лагуне происходит прилив и отлив, так что вся вода в каналах постоянно очищается, а вернее сменяется новой чистой водой. Поэтому рассказы об ужасном запахе Венеции сильно преувеличены. Однако ж некоторое амбрэ действительно чувствуется во время сильных отливов, которые случаются преимущественно ночью. Тогда эти вот канализационные отверстия оказываются выше уровня воды и соответственно появляется запах, которые в литературе имеет завуалированное название ""eau du canal".

Кстати я очень сильно смеялась, когла в своих изысканиях наткнулась на блог одного итальянского парня, "понаехавшего" в Венецию (судя по всему, студента). У него вскоре после переезда тоже образовался вопрос, а есть ли вообще в Венеции канализация? Только сформулировал он его с юношеской непосредственностью: "Неужели вся Венеция постоянно какает в канал?":) Проверить это парень решил эмпирическим путем: дернув за шнурок сливного бачка, опрометью бросился к окну и увидел, что из отверстия в стене вытекла вода, но не более того:) Парень несколько взбодрился, не увидев выплывающих в канал твердых остатков, но эксперимент на этом не закончил. Далее он налил в унитаз средство для мытья посуды, слил воду и снова побежал к окну - из обнаженного отливом отверстия канализации потекла пена! О ужас - связь оказалась прямой и непосредственной!

Как особа очень впечатлительная, я тут же поделилась страшным открытием с мужем, чем вызвала у него приступ великого веселья. Ну ты даешь, смеялся он, а как ты думаешь вообще устроена система канализации в больших городах? Ну представь себе - вот есть трубы, они ведут к таким же отстойникам, но несколько больших размеров и несколько более продвинутым, а потом вода (очищенная, но всяко не стерильная) все равно сбрасывается в реки, моря и прочие места, из которых мы пьем и в которых купаемся. И действительно, вспомнилась моя недавняя прогулка недалеко от сброса такой воды в нашу горную речушку - запах моющих средств все равно очень чувствуется!

Я сначала расстроилась, а потом вспомнила Владимира Войновича с его Иваном Чонкиным:)

Кстати, все это применимо только к историческому центру Венеции, более новые периферийные районы подключены к системе городской канализации. Острова вроде бы подключены тоже.

В качестве иллюстраций я взяла фотографии зимних, осенних и весенних наводнений в совершенно произвольном порядке. Пост ведь написан именно в связи с наводнениями, так что других картинок у меня нет:)

Так что нормально все, господа туристы! А наводнения - это, может быть, даже благо, ибо очищают прекрасную Венецию лучше любого ассенизатора. Читала я интервью одного из бывших Венецианских мэров по поводу строящихся защитных сооружений. Так вот мэр там высказывал робкое опасение, что сооружения эти, прекратив водообмен в каналах, вызовут другую проблему - застой воды и соответственно ее загрязнение. Эх, вечный дуализьм:)

Мораль сей благоуханной басни проста: Венецию все равно люблю, ездить туда буду так же часто, как и раньше. Но! Плескаться во время высокой воды на Сан-Марко стану исключительно в высоких резиновых сапогах - от греха подальше:)

Однако же, в этот роковой день в моем журнале появилась запись "И все-таки она тонет" (о тонущей Венеции, если кому интересно). Пост неожиданно собрал кучу комментов. Был среди них и такой: "Знает ли автор поста о том,что в Венеции до сих пор, как и много веков назад, напрочь отсутствует канализация, а ее роль выполняют каналы и морские течения, и все, извините, отходы жизнедеятельности венецианцев радостно уносятся в Адриатическое море во время приливов и отливов, что жизнерадостных венецианцев полностью устраивает. На фоне этого умиление при виде резвящихся в этой самой воде детей, мягко говоря, непонятно."

Кстати я очень сильно смеялась, когла в своих изысканиях наткнулась на блог одного итальянского парня, "понаехавшего" в Венецию (судя по всему, студента). У него вскоре после переезда тоже образовался вопрос, а есть ли вообще в Венеции (перевожу дословно, говнопровод) канализация? Только сформулировал он его с юношеской непосредственностью: "Неужели вся Венеция постоянно какает в канал?":) Проверить это парень решил эмпирическим путем: дернув за шнурок сливного бачка, опрометью бросился к окну и увидел, что из отверстия в стене вытекла вода, но не более того:) Парень несколько взбодрился, не увидев выплывающих в канал твердых остатков, но эксперимент на этом не закончил. Далее он налил в унитаз средство для мытья посуды, слил воду и снова побежал к окну - из обнаженного отливом отверстия канализации потекла пена! О ужас - связь оказалась прямой и непосредственной!

Я сначала расстроилась, а потом вспомнила Владимира Войновича с его Иваном Чонкиным. А также бессмертную фразу про круговорот дерьма в природе:)) А против классика не попрешь:)

11.

В разделе на вопрос Как в Венеции работает система канализации? заданный автором Наталья из Твери НФ-90 лучший ответ это В Венеции нет канализации. Ее знаменитые каналы выполняют эту функцию. Маленькие каналы выносят все отходы в Гранд-Канал, а оттуда – в Адриатическое море. Венеция настолько грамотно построена, что все сточные и канализационные воды с приливами и отливами (а это происходит 2 раза в сутки) выносятся в лагуну, и в каналах всегда чистая вода.. . Механизм промывания каналов приливами и отливами работает сродни вентиляции воздуха в лёгких и газообмена - углекислого газа на кислород. К нашему времени венецианская лагуна окончательно сформировалась как обширная акватория длиной 56,5 км и шириной 9,6 км, отделенная от Адриатического моря песчаной косой с тремя проливами: Лидо, Маламокко и Кьоджа. Во время приливов морские воды входят через них в лагуну, повышая ее уровень, и при отливах вновь уходят в море. Эти ежедневные течения очищают венецианские каналы, позволяя городу обходиться без канализационной системы очистки.
Тут, конечно, не все так просто, как на материке. Говорят, что недавно система канализации была модернизирована, чем венецианцы жутко гордятся, и на это потрачена кругленькая сумма. Другой источник замечает, однако, что возможности провести центральную канализацию нет. Там всё сложно, и с фундаментами домов, и с рельефом дна. Но что-то они точно сделали. Один из русскоязычных "новых венецианцев" заверяет, что система работает, и все стоки отводятся в лагуну.
Но в некоторых домах такой канализации нет, поэтому по городу перемещается специальный ассенизационный катер, который и обслуживает их.
По поводу "запашка", преследующего непривычных туристов тоже ходят разные версии. Во-первых, морская вода при солнечной погоде здорово испаряется, и особенно во время отлива силен запах морской травы, йода, к которому примешивается "аромат" мидий, живущих там же, в каналах.
Плюс к этому в дальних переулках можно ощутить до боли знакомый запах московских и питерских подъездов. Что ж делать, люди везде одинаковы, экономят на платном туалете...
По поводу общественных туалетов. Они, конечно, есть, но немного. Причем цены меняются в зависимости от сезона. В "жаркие" периоды воспользоваться общественным туалетом в Венеции будет стоить 3 евро в день. Для тех, кто забронирует эту услугу через интернет, цена снижается до 2 евро.
Посетить общественный туалет во время карнавала стоит вдвое дороже по сравнению с обычным периодом, когда туристы платят только 1,50 евро. Для коренных жителей предусмотрены более низкие тарифы: 0,25 центов, если у них есть "WC карта-абонемент" l9;тоимостью 3 евро. Те, кому более 60 лет, заходят бесплатно, так как им выдается "WC карта-абонемент".

Кажется, что в этом городе, в любое время года до отказа забитом туристами, местных жителей вообще нет. Но это ошибочное впечатление. Венецианцы еще не перевелись, хотя все к тому идет.

«Нет, пока не могу представить свою жизнь без этого города. Может, когда-нибудь и переберусь в мегаполис, но сейчас вся моя жизнь здесь». С Элизабеттой, владелицей двух небольших книжных лавок неподалеку от главного венецианского моста Риальто, я беседую на площади Санти-Джованни-э-Паоло, знаменитой своими белыми львами на фронтоне Венецианского госпиталя и одноименной готической церковью, являющейся по сути венецианским пантеоном. Половина пятого вечера. В четыре часа пятнадцать минут двери всех венецианских школ распахиваются, и оттуда навстречу поджидающим их родителям высыпают дети. Если погода хорошая, то обычно Элизабетта вместе с полуторагодовалой Агатой, встретив у школы своего пятилетнего Якобо (он ходит в подготовительный класс), отправляется на ближайшую площадь, где сын гоняет с мальчишками в футбол, а мама болтает с подругами.

Элизабетта и ее муж Клаудио, бывший инженер по системам безопасности, — коренные венецианцы. Теперь Клаудио вместе с женой занимается книжным бизнесом. Заботы по дому они делят поровну. В обязанности Клаудио входит ездить по вторникам на овощной рынок на пьяццале Рома (центральный транспортный узел Венеции) за свежими овощами, которые фермеры раз в неделю привозят с материка. Хотя вставать нужно было очень рано, я напросился в попутчики. Пока мы стояли в длинной очереди из венецианских старушек к торговке зеленью, Клаудио рассказывал о своей жизни: «Я окончил инженерный факультет в Падуе и много лет жил и работал под Виченцей. Большая фирма, управлял подразделением в 500 человек, но в какой-то момент так от всего этого устал, что решил пожить спокойно. Вернулся в Венецию и почти сразу же встретил Эли».

В отличие от Клаудио Эли никогда из Венеции не уезжала — учила русский язык и литературу в венецианском университете Ка’Фоскари, работала в туристической фирме, а затем с тремя подругами открыла свой бизнес. Дело пошло, спустя несколько лет Элизабетта выкупила доли компаньонок и стала полноправной хозяйкой книжной лавки, а с появлением Клаудио открыла еще одну.

Похороны города

Нагрузившись зеленью, мы с Клаудио направляемся в его магазин, расположенный почти на самой центральной туристической артерии, связывающей железнодорожный вокзал Санта-Лючия с главной площадью города — Сан-Марко. Время раннее, и витрины большинства лавок, кафе и ресторанов закрыты глухими металлическими жалюзи. Это полностью меняет облик улиц — даже хорошо знакомые места кажутся чужими. Зато радует отсутствие толп, здесь это воспринимается как чудо. Неслучайно, какой ни возьми художественный или фотоальбом, посвященный Венеции, в нем почти нет людей — только сам город, разве что гондольеры попадаются, но они, скорее, деталь пейзажа. Этот «музей под открытым небом» действительно задыхается от туристов — обычные жители чувствуют себя здесь все менее и менее уютно.

Компания горожан, группирующихся вокруг сайта Venessia.com, в ноябре 2009 года устроила символические похороны Венеции. В тот месяц была пройдена психологически важная отметка — впервые численность населения города упала ниже шестидесяти тысяч человек. Похоронная гондола с гробом, покрытым венецианским флагом, в сопровождении целой флотилии лодок проследовала через весь Большой канал к палаццо, где заседает коммуна (городская администрация). Там состоялась сама церемония с обязательными в таких случаях надгробными речами. Сижу в пиццерии с одним из организаторов «похорон», продавцом сувениров Стефано. «Мой бизнес зависит от туристов. Казалось бы, что мне до местных жителей? Но без венецианцев город умрет, превратится в декорации, которыми туристов не привлечешь. Эти, в коммуне, ничего не предпринимают, да и мы разучились делать революции».

Только не для венецианцев

Формально венецианцами считаются не только те, кто живет в городе, но еще 30 000 обитателей соседних островов плюс 180 000 жителей Местре — материкового пригорода Венеции, важного финансового центра. Островные венецианцы четыре раза устраивали референдум, с тем чтобы разделиться на две коммуны — Местре и Венецию, но неизменно терпели поражение. Массимо Каччари, в марте этого года оставивший пост мэра Венеции, считает, что проблема в самих венецианцах, — городу нужны молодые энергичные профессионалы. Только откуда им взяться? Тем более что найти жилье здесь совсем непросто, и с этой проблемой сталкиваются прежде всего молодые семьи. Во-первых, недвижимость в городе — одна из самых дорогих в Италии . Богатые люди всех стран и континентов покупают квартиры в Венеции, чтобы провести в городе неделю во время карнавала и две-три недели летом. Отсюда и заоблачные цены.

Во-вторых, хозяева квартир просто не хотят сдавать их венецианцам, поскольку практически лишены возможности повысить арендную плату или выселить постоянного жителя города. По итальянским законам это можно сделать, только если квартиросъемщику будет предоставлена квартира на тех же или лучших условиях. Во всех муниципалитетах Италии имеются фонды дешевого социального жилья, с помощью которых решается эта проблема. Но беда в том, что в Венеции негде строить дешевые дома — нет свободной земли. В результате почти на всех объявлениях о сдаче (а в городе сдается 48% всех квартир) имеется приписка «только не венецианцам». Из-за этого молодые пары вынуждены жить с родителями или уезжать на континент.

Мой знакомый Маттео, как и большинство венецианцев, во всем винит муниципалитет: «Вон бывшие казармы Манин. Ты их видел, здоровенный такой домино с заложенными кирпичом окнами около собора Джезуити. Пять лет они нам твердят, что здесь будет социальное жилье, и ничего не происходит! Им хотелось бы, чтобы мы все вымерли, тогда они пооткрывают везде отели!» Обвинения эти не вполне обоснованны — коммуна пытается обеспечить горожан недорогим жильем (так, например, были построены целые кварталы новых домов в Джудекке), но где взять землю?

Дон Марко Скарпа, настоятель сразу двух венецианских приходов — Толентини и Сан-Панталон (в венецианском епископате остро не хватает священников), говорит, что, на его взгляд, единственный способ остановить обезлюдивание города — резко поднять налоги на недвижимость для тех, у кого жилье в Венеции не основное: «Тогда на вырученные деньги коммуна сможет строить доступное жилье. Иначе скоро в городе некому будет не только печь, но и продавать хлеб».

Эмигранты

В Венеции их, по официальным данным (явно заниженным), около 3000. Многих и эмигрантами не назовешь, так глубоко они интегрировались в местную жизнь. Игорь Силич, профессор местного архитектурного университета IUAV, в 1960-х годах приехал сюда из Югославии по студенческому обмену, да так и остался. Теперь у него большая квартира на Страда-Нова — главной туристической артерии. Кроме тех, что живут в городе, сотни, если не тысячи, эмигрантов каждое утро приезжают с первыми автобусами на пьяццале Рома и отправляются на работу — мыть посуду в ресторанах, полы в отелях. Среди них много выходцев из Бангладеш. Они по большей части специализируются на изготовлении пиццы. Это тяжелый труд, местные на такую работу, как правило, не идут. Большие в городе молдавская и украинская диаспоры. Женщины в основном присматривают за венецианскими старушками, мужья обычно трудятся на местных стройках. Выходцы из Африки, как водится, торгуют на мостах контрафактным Luis Vuitton, но не только. Неподалеку от церкви Сан-Симеон Гранде один африканец открыл мастерскую и делает там украшения из муранского стекла.

Хлеб насущный

Пока что в местных булках и круасанах недостатка нет — в три-четыре часа утра город наполняет аромат только что испеченного хлеба, который к семи уже развезут по булочным и кафе. В пекарнях редко встретишь венецианца, в основном работают эмигранты — больно тяжелый здесь труд. Отовариваются местные жители в нескольких супермаркетах, которые турист не всегда и найдет. Еще есть работающий по утрам рыбный рынок у моста Риальто (там же работает и овощной, но он меньше того, что на пьяццале Рома). Рыба здесь выглядит так, что кажется, она только что выловлена в лагуне. Но лишь треть товара местного происхождения, большая же часть привозная — вчерашнего или даже позавчерашнего улова. Овощи доставляют не только с континента, но и с соседнего острова Сант-Эразмо, несколько сотен жителей которого продолжают заниматься фермерством и даже производят вино, но больше для внутреннего потребления. На северо-востоке Венеции, вблизи собора Сан-Франческо делла Винья («винья» значит «виноградник»), за решеткой венецианского Института экуменических исследований видны виноградные лозы. Здесь тоже делают вино, но церковь использует его для своих нужд.

Недавно были заложены виноградники на соседнем с Бурано (где производят традиционные венецианские кружева) острове Мадзорбо. Но первый урожай здесь будет собран только через два года. Впрочем, в городе хватает винных лавок, винерий, где за 2-2,5 евро за литр продается разливное вино с континента.

Нерабочее время

Венецианские бары и кафе живут в двух измерениях — они, как и весь местный бизнес, ориентированы в первую очередь на туристов, но и, как везде в Италии, являются важным инструментом социализации, своего рода невиртуальным чатом, где всегда можно пообщаться со знакомым за стаканом Spritz — местного коктейля из вермута, белого вина и газированной воды. Жителям города здесь делают значительные скидки, что вызывает неудовольствие многих туристов. «Ну и что, — пожимает плечами мой венецианский знакомый, — я ем в этом ресторане раз сто в году, везде в мире дали бы скидку постоянному клиенту».

Главные тусовочные места венецианских студентов находятся на площади Санта-Маргарита, куда сместилась подальше от туристических толп внутригородская жизнь. Также популярное молодежное место — бар Paradiso Perduto на Fondamenta della Misericordia. Там для своих вечерами играют джаз студенты местной консерватории.

Но настоящая ночная жизнь, вроде той, что есть в Риме или Барселоне, в Венеции отсутствует. Да и с развлечениями для горожан дела обстоят не лучшим образом: дискотека на весь город одна-единственная, кинотеатр тоже один.

Летом венецианцы свободное время проводят на Лидо. Это цепочка песчаных островов, отделяющих Венецианскую лагуну от Адриатики. Семья обычно арендует на сезон небольшую пляжную кабинку, капанну. Цена очень сильно зависит от места. На пляже рядом с «аристократическим» отелем Excelsior могут запросить 12 000 евро, но есть и за полторы тысячи.

Аква альта

4 ноября 1966 года в Венеции случилось самое страшное наводнение за всю историю города. Вода поднялась на 194 сантиметра выше уровня моря и стояла три дня. Первые этажи большинства домов оказались затоплены. Пострадал в первую очередь венецианский малый бизнес — многие торговцы потеряли весь товар. Плохо пришлось и самой бедной части населения — «социальное» жилье в тот период предоставлялось на первых этажах. Если столь крупные наводнения — явление редкое, то рядовые аква альта, то есть подъем уровня воды выше 80 сантиметров, случаются регулярно, в основном в период с ноября по февраль, когда дует сирокко, ветер с Адриатики. Стоит воде начать подниматься, в городе звучит сирена, и специальные службы принимаются раскладывать сложенные в штабеля настилы — passerelle. «К наводнениям привыкаешь. Услышал звук сирены, значит, надо надевать резиновые сапоги, — говорит дон Марко Скарпа. — Правда, когда вода стоит несколько дней подряд, от этого здорово устаешь». То ли из-за глобального потепления, то ли еще почему, но по сравнению с началом прошлого века аква альта стали случаться в четыре раза чаще. Если уровень воды повышается на 1,2 метра, что случается не так редко, заливает почти 40% города. Торговцам приходится дежурить по ночам в своих магазинах, чтобы в случае чего поднять товар повыше или включить насосы, откачивающие воду. Каждая аква альта обходится риблизительно в миллион евро. Решить раз и навсегда проблему наводнений, видимо, невозможно, хотя государство потратило не один миллиард евро на возведение комплекса защитных сооружений MOSE. Его должны закончить в 2012 году, но защитить город он сможет только от больших наводнений. Жители относятся к этому проекту со смешанным чувством. И без него нельзя, но кто знает, чем обернутся столь масштабные работы в лагуне.

По суше и по морю

Клаудио и Элизабетта утром, отведя детей в школу и сад, отправляются на работу своим ходом. Несмотря на то что по каналам регулярно курсируют водные трамвайчики, вапоретто, и для местных проезд на них в шесть раз дешевле, чем для туристов, венецианцы очень много ходят пешком — так зачастую получается быстрее. Лодки, вопреки общим представлениям, имеют лишь 40% семей, но их обычно используют для летних прогулок по лагуне и на те острова, где нет туристов.

Найти для лодки парковочное место далеко не просто, и стоит оно недешево — в месяц около 150 евро. Им очень дорожат, и если лодка не эксплуатируется или нет денег на ее починку, ее все равно держат там в полузатопленном состоянии. Кроме стоянки, никаких других проблем с лодками нет — для небольших (до шести метров) и маломощных (до 40 л. с.) судов не требуется даже водительских прав.

На машине по городу ездить запрещено, да и мало куда проедешь. Немецкий социолог Кремер-Бадони, который в 2004 году взял не один десяток интервью у венецианцев, пишет в книге «Жить в Венеции», что проблемы с машиной — одна из причин, по которой молодые люди уезжают из города. Чувство несвободы, сознание того, что, в отличие от жителей материка, ты не можешь в любой момент сесть в машину и поехать куда вздумается, многих побуждает искать другое место жительства. Держат машины, у кого они есть, на парковках, до которых еще нужно добраться. В городе их две — «Гараж Сан-Марко» на пьяццале Рома (там, впрочем, уже много лет нет мест) и огромная парковка на искусственном острове Тронкетто на юго-западе города. Так как она расположена очень неудобно, с апреля 2010 года туда от пьяццале Рома пустили линию надземного «легкого метро» — People Mover. Эта парковка обходится горожанам в 140 евро в месяц.

Туристическая игла

В фильме «Смерть в Венеции» Висконти местный меняла объясняет главному герою, почему все скрывают от того правду об эпидемии: «Жители испуганы, но молчат — и знаете почему? Туристы! Вы можете себе представить Венецию без туристов?!» Венеция никогда не была обойдена вниманием туристов, но массовый поток захлестнул город в 1930-х годах, когда Муссолини запустил между внутренними районами страны и побережьем дешевые «народные поезда» (treni popolari). Толпы сельских жителей заполонили Cан-Марко и Рива делья Скьявони. На фотографиях того времени можно видеть крестьян, на боку у которых болтается фляжка с вином или водой — они были уверены, что венецианцы пьют прямо из каналов, куда стекают нечистоты.

С тех пор поток туристов неуклонно растет — если 30 лет назад их в год приезжало около 6 миллионов, то теперь — около 20.

Марчелло Брузеган в «Необыкновенной истории Венеции» о судьбе города высказывается крайне пессимистично — туристы погубят город.

Профессор Венецианского университета Игнасио Музу в книге, посвященной стратегии выхода города из кризиса, высказывает точку зрения, что основная проблема не туристы, как таковые, а то, что большая их часть — «однодневки». Если бы не они, таких толп, таких гор мусора в городе бы не было. К тому же туристы, приезжающие на один день, тратят в городе примерно вдвое меньше, чем те, кто останавливается в гостиницах (в пересчете на сутки пребывания). Как решить эту проблему, пока не знает никто, но в любом случае слезть с «туристической иглы» город не сможет. Как мрачно заметил один венецианец: «Без туризма Венеция умрет скорее, чем с туризмом».

Пожарная охрана

«Мы обладаем уникальным опытом: нигде в мире пожарные с такими проблемами не сталкиваются. Я уж не говорю об ответственности. Тут каждое здание — музей», — объясняет Маттео, 35-летний венецианский пожарный, пока мы осматриваем гараж. В нем три большие, длиной около 10 метров, пожарные лодки. Они сделаны очень плоскими, чтобы проход ить даже во время максимальной воды под любыми мостами. Казалось бы, тушить пожар в Венеции — дело нехитрое, воды-то полно. Но Маттео говорит, что пользоваться морской водой из лагуны разрешается только в самых крайних случаях, когда нет доступа к пожарным гидрантам, потому что соль разрушает стены и мебель. Сам Маттео из Местре, но поскольку пожарных в Италии могут отправить служить в любую точку страны, ему долгое время пришлось работать в Милане. Нынешним местом работы он очень доволен — до дому всего ничего, да и работа интересная.

Самоочищение

Обилие мусора в Венеции — общее место, об этом есть и у Гёте в дневниках, и у Томаса Манна в «Смерти в Венеции». Но сегодня Венеция справляется с мусором достаточно эффективно. Утром мусорщики подбирают выставленные на улицу пакеты и грузят их на баржи-мусоровозы. Исправно работает система Iris — по Интернету или по мобильному телефону любой горожанин может «сигнализировать» о каком-либо городском неустройстве — от кучи мусора до разбитой брусчатки, — и городские службы все устраняют. Это достойно удивления, но, как и много веков назад, толком канализации в Венеции нет. Продукты человеческой жизнедеятельности сбрасываются в каналы, и каждые 12 часов во время отлива все это уносится в Средиземное море. Правда, по новым правилам строящиеся и реставрируемые дома, а также гостиницы и рестораны должны быть оборудованы биорезервуарами-отстойниками. В общем, те редкие рыбаки, что ловят рыбу в канале, делают это, как они сами признаются, из чисто спортивного интереса. В отличие от канализации с водопроводом в Венеции полный порядок. Водовод протянут из местечка Скорце на континенте — из тех же скважин разливается минеральная вода San Benedetto. До наводнения 1966 года в Венеции бурили свои артезианские скважины. Но, как выяснилось, забор воды из подземных пластов вызывает опускание почвы, и эта практика была запрещена.

Ремесло и бизнес

Элизабетта о проблемах, связанных с туризом, особо не задумывается (тем более что приезжие — главные покупатели в ее книжных лавках). Ее больше заботит высокая стоимость аренды помещений: «Крупные бренды люксовой одежды используют Венецию в качестве витрины. Им плевать, что их бутики здесь не приносят прибыли. Поэтому цена аренды в центре заоблачная, для хозяев мелких магазинов неподъемная». Интересно, что 45% всех арендуемых в городе площадей принадлежит епископату, и многих возмущает, что тот дерет с арендаторов три шкуры. Однако дон Марко Скарпа считает, что у церкви нет другого выхода: «Вы только представьте, сколько стоит ремонт всех этих храмов, реставрация висящих в них шедевров. А ведь прихожан, а значит, и пожертвований, очень мало».

Директор мебельного магазина Луана, с которой я разговорился в кафе, считает, что грех жаловаться на высокую аренду при таком обилии клиентов. «Беда венецианцев в том, что они развращены туристами. Мы стали плохими бизнесменами. Попробуйте дать венецианцу в управление отель в любом другом городе — вы увидите, как быстро он разорится».

Трудно сказать, так ли это на самом деле. Например, изделия традиционных ремесленников, в отличие от массовой продукции, не могут стоить дешево.

Город как может старается сохранить традиционный ремесленный бизнес. Для этого в районе Джудекка даже создан «ремесленный квартал», quartiere incubatore. Я пришел сюда специально, чтобы побеседовать с Руджеро Торри, знаменитым мастером, который делает металлические S-образные носовые части гондолы — dolfi n, ставшие своего рода символом Венеции. Руджеро я не застал, но в мастерской мне сказали, что dolfi ni он уже давно не занимается, перешел в основном на металлические полки. Это общая картина: за последние 30 лет число традиционных ремесленников уменьшилось вдвое. Правда, какие-то ремесла попечением муниципалитета, наоборот, восстанавливаются. В центре туристической жизни, на площади Санта-Маргарита, недавно открылась лавка традиционной венецианской кухни Mi e Ti. За прилавком хозяин — пожилой иранец, бывший архитектор. Он говорит, что разрешение на открытие кебабной или пиццерии город больше не дает, но если ты готов делать традиционные венецианские блюда: жареную рыбу, polpette di carne, или кольца кальмаров — лицензию получить очень легко.

На севере города, всего в 250 метрах от собора Сан-Пьетро, находится мало кому известный остров Чертоза, тоже часть Венеции. Расположена на нем мини-верфь, а также школа навигации Vento di Venezia. Это один из редких примеров успешного и нетуристического венецианского бизнеса.

Военную базу, которая была на острове, закрыли, много лет она стояла заброшенной и постепенно пришла в полный упадок. В 2004 году коммуна передала остров частным инвесторам. Теперь здесь стоянка на 120 яхт, летняя яхтшкола для детей, док, где строят и ремонтируют венецианские водные такси, небольшой отель на два десятка мест и ресторан для яхтсменов. Филиппо Баруско, который, до того как стать директором навигационной школы, десять лет служил капитаном крупной яхты, указывает на большую карту острова, висящую на стене ангара: «Вот тут, на месте развалин монастыря, будет спорткомплекс с бассейном, а здесь…» Но пока еще большая часть острова пребывает в том же состоянии, что и 20 лет назад — на заброшенном винограднике трава по пояс, пасется стадо коз и висит строгое объявление: «Охота разрешена только в целях самозащиты». По мелководью, где виднеется несколько корпусов затопленных лодок, бродят цапли. Трудно поверить, что вы в двух шагах от Венеции.

Суббота. Площадь Санта-Мария Формоза. Я помогаю Элизабетте дотащить тюк с ненужными вещами к зданию местного прихода. Это нечто вроде районного клуба. Здесь работают воскресная школа, разного рода кружки. Вещи потом раздадут бедным. Распрощавшись с ней, отправляюсь бродить по городу. На площади Сан-Лоренцо почтенная дама выгуливает своих кошек, их не меньше десяти. Поставив ноутбук на венецианский колодец, pozzo (они уже много лет закрыты), молодой человек читает свой Facebook — по всей Венеции работает беспроводной Интернет, и каждый член коммуны имеет к нему бесплатный доступ — так называемое Cittadinanza Digitale, цифровое гражданство. Прекрасный город и очень удобный для жизни, во всяком случае, по нашим российским меркам.

Фото Гулливера Тайса